C1 - erste Schritte, Problemlösungen und Modifikationen

    • C1 - erste Schritte, Problemlösungen und Modifikationen

      Da ein großer Teil der Forumsuser stolze Besitzer einer C1 (Blata Origama Replika) sind, hab ich mal das nötigste zusammengestellt:

      Wegweiser



      Erste Schritte und sinnvolle Modifikationen:


      China Zündkerze gegen NGK B9ES tauschen



      Die richtige Zündkerze für dein Bike!



      Benzinschlauch und Filter richtig verlegen - ggf. Austauschen

      Sehr oft ist der Filter falsch vebaut, der Pfeili soll in Laufrichtung zeigen!

      Besser ist natürlich den Schlauch gegen einen ummantelten und den Filter gegen einen Qualitätsfilter vom Mopet zu ersetzten. Es sollte dabei beachtet werden, das der Schlauch samt Filter eine Linie von oben nach unten bildet - nicht einen Bogen nach oben.... Sonst habt ihr bei Vollgasstrecken wegen Kraftstoffmangel ein Ruckeln ;)







      Richtige Kettenspannung

      In mehreren Positionen testen und dabei immer am Rad drehen, da die Chinesen das Kettenrad nicht mittig gebohrt haben - deshalb wird die Kette durch die Dezentrierung fester und dann wieder lockerer.

      Bei einen anständigen Kettenblatt sollte die Kette ca. 1 cm Spiel haben.





      Tank und Popo vor Hitze schützen

      Zwischen Auspuff und Kunststofftank sollte mindestens 1 cm Abstand sein! Um den Tank besser zu schützen klebt man Alufolie oder ein "Tetra Pack" mit der Aluseite nach unten auf den Tank. das selbe gilt auch für die Sitzauflage, einfach von unten ein Tetrapack rein und gut iss ;)





      Radlager und Spacer

      Um Probleme mit minderwertigen Radlagern zu entgehen, bietet sich an, diese gegen SKF 6000 2Z zu ersetzen. Lagerübersicht

      Bei dieser Aktion überprüft ihr die Länge des Spacers (Abstandhalter zwischen den beiden Radlagern in der Felge). Der ist oft zu kurz und damit der Ursprung allen Übels bei defekten Radlagern. Bei Bedarf mit Unterlegscheiben den Spalt zwischen Spacer und Lagerinneseite schließen.




      Optimale Kühlung

      Wenn das Bike den alten, schwarzen Kühler hat, muß eine zusätzliche Leitung vom Kühler zum AGB gelegt werden um ein Überkochen zu verhindern.





      Die benötigten Teile gibt es >>> hier <<<

      Die Bikes mit dem "größeren" silberfarbigen SHO Kühler haben diesen Schlauch schon ab Werk!

      Wenn es trotzdem Probleme mit Überkochen gibt ist das System vermutlich nicht richtig entlüftet! Man kann aber auch folgende Änderungen durchführen um das Überkochen zu verhindern/veringern...

      - längere Schläuche anbauen um somit das Kühlvolumen zu erhöhen

      - Alle Tüllen (Anschlüsse) überprüfen und auf 7 mm aufbohren - dadurch erhöht sich der Wasserdurchsatz

      - Kühlflüssigkeit statt Wasser (Cool Down) (ACHTUNG: NICHT AUF KARTBAHNEN ZULÄSSIG!)

      - Kühler und Zylinder dünn schwarz matt lackieren oder schwärzen, erhöht die Wärmeabstrahlung im IR Bereich!

      - Stahlflexlitungen, erhöht zusätlich den Wärmeaustausch (Schlauchinnendurchmesser für Kühler und Motoranschlüsse: 1 cm, Anschlussweite für AGB 1,5 cm)





      Richtiges Einstellen der Kupplung


      Die Einstellung der Kupplung ist bei der C1 das A und O!

      Die Wassergekühlten Bikes verhalten sich um einiges anders als die luftgekühlten - also macht keinen Rückschluss auf euer altes Bike!

      Ich empfehle euch die Kupplung auf 20 mm REINE FEDERLÄNGE einzustellen - mit dem Setup könnt ihr starten.

      Es ist ganz normal das die Kupplung erst bei einer Drehzahl (ca. 9000 u/min) greifft, wo euere luftgekühltes Bike schon abgeriegelt hat

      Wenn ihr beim Anfahren noch keine Leistung habt und sich das Bike nach einer Durststrecke nur langsam vorwärts bewegt und dann plötzlich abgeht wie sau - ist das ein Zeichen dafür, das die Kupplung viel zu früh aufmacht.

      Die Kupplung ist optimal eingestellt, wenn sie direkt vor dem "großen Bums" der C1 greift.
      Ihr macht nichts kaputt, das Bike muss das schon aushalten - das ist normal.
      Nochmal: Grundeinstellung - reine Federnlänge 20 mm - dann weiter testen und je nach Fahrergewicht die Federnspannung erhöhen oder senken.

      Wenn ihr mit den Setup von 20 mm zufrieden seit, geht es daran die Kupplung genau einzustellen (Backen auf einander abstimmen).



      Übrigens - dreht man nach rechts, erhöht man die Vorspannung > Kupplung greift erst später (Feder wird kürzer)

      Dreht man nach links, vermindert man die Vorspannung und das Teil kuppelt früher ein (Feder wird länger)

      Alle drei Federn sollten bei der ersten "Grundeinstellung" gleich gespannt sein - am besten mit Schieblehre messen!


      Kupplung abstimmen

      Die Kupplung mit dem gewünschten Grundsetup (Grundeistellung Bsp. Federnlänge 20 mm) ausbauen, Beläge grob anschleifen bis nichts glänzendes - glattes mehr zu sehen ist und wieder einbauen.

      Den Motor anlassen und vorsichtig gasgeben - ja kein Vollgas! - bis die Kupplung leicht greift und das Bike langsam abziehen will, dann runter vom Gas. Das selbe macht ihr 3-5 mal und dann könnt ihr die Kupplung wieder ausbauen.
      Da wo die Beläge gegriffen haben, glänzt der Belag. Eine oder zwei Backen glänzen schlechter oder gar nicht, das ist die Seite die später greift! Du nimmst dir also die glänzende(n) Seite vor und drehst sie um 0,5-1 mm nach. Jetzt schleifts man wieder alle Seiten wieder an, bis nichts glänzendes (glattes) mehr zu sehen ist.
      Einbauen anlassen wieder vorsichtig gasgeben wie am Anfang 3-5 mal und wieder ausbauen - anschauen wie sie die Beläge verhalten haben. Die stärker glänzende(n) wieder ein bischen nachdrehen (0,5 - 1 mm), anschleifen einbauen...
      Das muss man so oft machen bis alle drei Seiten gleichmäßig greifen. Es kann sein das auf der einen Seite die Feder eine Vorspannung von 20mm die nächste 19,7 mm und die letzte 20,3 mm hat, das hat mit der Fertigungstolleranz der Federn zu tun! Wichtig ist nur das die Beläge gleichmäßig greifen!

      Jetzt hast du die richtige Einstellung. Mach dir die Kupplung jetzt zu spät oder zu früh auf, kannst du alle drei Federn gleichmäßig spannen oder lösen - zur Sicherheit kannst du das nochmal überprüfen!

      Eine richtige Kupplung soll greifen, und nicht bis zum erbrechen schleifen ;) Wenn der Belag mit der Zeit dünner wird, ist es sinnvoll die Kupplung nach zu stellen.

      Habt ihr nach einem längeren Race unterschiedliche Belagsstärken - ist das auch ein Grund dafür das die Vosspannung der Federn nicht identisch ist!

      Update: Bei ca 90 KG Fahrergewicht könnt ihr die Federn auf ca 19,25 mm Schrauben und dann testen ;)

      Ihr könnt auch ein Upgrade auf eine Zocchi Rennkupplung machen, wie man die einstellt und auf was ihr sonst noch alles achten müsst, findet ihr hier --> Zocchi Kupplung - FAQ für wassergekühlte Bikes


      Die Wahl der richtigen Fußraster bzw. Länge

      Wer eine C1 mit den "riesen" Metallfußraster hat, sollte die Länge kürzen um nicht in der nächsten Kurve mit der Nase auf dem Boden zu bremsen :D
      Einfachste Möglichkeit ist den Fußraster abzuschrauben und um eine Gliedlänge zu kürzen - anschließend sollte der Raster aus Sicherheitsgründen wieder gefast werden, damit man keine scharfen Kanten entstehen. Es passen auch die "Billigversionen" vom Chinakracher.





      Verstärkung im Bereich der Fußraster/Motorhalterung

      Die Motor sowie Fußrasterhalterung ist aus Aluguß - leider nicht vom besten Material ;) Damit der Halter nicht gleich beim ersten Sturz in die Brüche geht und ihr dumm aus der Wäsche guckt, sollte eine Verbindung zwischen der linken und rechten Seite hergestellt werden. Eine M8 oder M10 Gewindestange auf die Länge bringen, damit sie je Seite um die Mutternstärke (ca. 1,2 cm) übersteht. Ihr braucht 4 Muttern. Je Seite 2 Stk - eine innerhalb und eine Außerhalb de Rahmens um eine Kraftschlüssige Verbindung her zu stellen.




      Problemlose Montage/Demontage der Sitzverkleidung

      Jeder kennt die friemlerei mit den Muttern unter der Sitzverkleidung für drei Befestigungsschrauben. Abhilfe schaffen "Nietmuttern", diese bekommt man für kleines Geld im Baumarkt und kann sie ohne "Nietzange" problemlos verbauen. Niete einstecken, Schraube mit zusätlicher Mutter und Unterlegscheibe eindrehen und Kontern bis die Nietmutter fest ist ;) Ihr Braucht Nietmuttern Größe M6.






      Bekannte Probleme


      Kraftstoffverlust durch "rinnenden Vergaser" und schlecht sitzende Kraftsoffleitung.

      Ein bekanntes Problem ist der "rinnende" Dellorto Replika Vergaser. Die Kunststoffschwimmerkammer ist oft undicht und verliert dadurch Sprit. Abhilfe gibt es hier --> Flachschiebervergaser abdichten (C1 Dellorto nachbau)

      Ein anderes Übel ist auch die Steckverbindungen der Kraftstoffleitung. Diese sollten mit "richtigen" Schlauchschellen befestigt werden, somit ist auch die Sache dicht ;)



      Defekter Pullstarter

      Ab und zu geht auch mal ein Pullstarter über den Jordan. Egal ob gebrochenes Anreissritzel, gerissenes Seil oder verlohren gegangener Griff - ein neuer muss schnellstens her ;)

      Abhilfe gibt es bei ill-legal.de. Entweder man nimmt wieder einen Nachbau oder für gute 30 EUR einen original Blata Starter, der um Welten besser verarbeitet ist und wie angegossen auf euere C1 passt.





      Leckes Kühlsystem

      Grundsätzlich sollten die Schlauchbefestigungen gegen anständige Schlauchbinder ersetzt werden.

      Wer Probleme mit seinem Deckel des Ausgleichsbehälters hat, sollte schnell Abhilfe bei dem Örtlichen Fiat Händler finden. Es passt der Deckel des Fiat Uno von 60 - 75 PS und der Deckel des Puntos mit 60 PS. Die Teile sind auch gut auf einem Schrottplatz auf zu treiben ;)

      Oft ist auch nur der Deckel falsch zusammengebaut. Hier seht ihr wie es gemacht wird.




      Kein Standgas, verzögerte Gasannahme, einfach keine Leistung

      Alle diese Symptome sind ein Anzeichen für Falschluft. Ein immer häufiger Grund dafür ist eine zu lange Schraube am Rahmen.

      Die hält den Stahlrohrrahmen und das Aluguss Rahmenteil in der Höhe des Vergasers zusammen. Ist diese Schraube zu lange, drückt sie den Vergaser unter Spannung auf die Seite.



      Lässt man nun das Bike an, erledigen die durch die drehzahl entstehende Vibration den Rest, der Ansaugstutzen reisst. Meist am Ende des Metallstückes das in denn ASS ragt.



      Hier hilft eine kürzere Schraube bzw. vorhandene kürzen und ein neuer ASS.

      Ist der ASS noch heil, ist evtl. der Übergang vom Vergaser oder der Übergang zum Membranblock undicht. Kraftstoffbeständiges Dichtungsmittel sollte hierbei Abhilfe schaffen.

      Ein weiteres Zeichen für ein kein oder nur hohes Standgas ist eine schlechte Quetschkante. Optimal wäre 0,5 mm. Teils haben die Motoren eine QK von 1,5 mm und schlechter. Abhilfe bekommt man mit einen Tuningdomecap. --> Tuning Domecaps/High Compressions Kit´s für C1 Motoren... Daten/Fakten/Maße




      Undichtigkeiten in der Abgasanlage

      Bei über 90% aller Bikes ist hier der Übergang undicht. Diese Undichtigkeit sorgt nicht nur für zusätliche Lärmbelästigung (wobei es bei der C1 eh schon egal ist) sondern auch für einen geringen Leistungsverlust. So ein Übergang lässt sich mit "fast" keiner Dichtungsmasse abdichten, da diese Aushärtet und reisst oder einfach verbrennt. Abhilfe schafft da ein Teflonband aus dem Baumarkt - das normalerweise zum Abdichten verschiedener Leitungen benutzt wird. Umwickelt den Blasenanfang ein paar mal mit dem Teflonband so weit, wie das Teil in den Krümmer eintaucht - fertig. Diese Modifikation sollte eine Weile halten ;)



      Der Übergang vom Zylinder zum Krümmer ist auch oft der Kern allen Übels, wo das Bike gerne ausbläßt und das nicht verbrannte Öl ausläuft. Auch hier heisst unser Wundermittel Teflonband einfach um das Krümmerstück wickeln und in den Zylinder einstecken und gut ist es. ;)


      Zu laut

      Wie ihr bemerkthabt, ist die C1 unüberhörbar. Um dieser Ruhestörung einhalt zu gebieten, sollte ein neuer ESD von Tecnigas, Leo Vince oder Malossi her ;)



      Lautstärkenreduziereung! Tecnigas ESD an euerer Alutec/C1/SHO/elite Replika...


      Schlechte Bremsleistung

      Wer mit Bremsproblemen zu kämpfen hat sollte die Hebel gegen anständige wie z.B. Shimano tauschen.



      Wie man die Bremsen richtig einstellt, findet ihr hier --> Bremsen richtig einstellen - So wird´s gemacht


      Minderwertige Schrauben

      In China werden Schrauben verbaut, die schon beim näheren hinschauen von selbst abreissen :D Diese sollten alle getauscht werden. Vor allem bei Teile die man mehrmals ab oder umbaut wie z.B. die Kupplungsglocke.


      Ausgerissenes Gewinde für Kettenschutz, was tun?

      Der Kettenschutz selbst ist auch nicht gerade hochwertig, wer hier eine Möglichkeit hat sich selbst was zu zaubern, sollte nicht lange überlegen :D Ist das Gewinde im Alugußteil des Rahmens schon schlecht oder ausgerissen, sollte man sich auch da was einfallen lassen. Ein Stück 6 mm Gewindestange, ein oder zwei Muttern und eine Hutmutter sind hier die optimale schnellwechsel Lösung ;)

      Einfach ein das Gewinde drehen und von hinten Kontern. Ist das Gewinde schon komplett ausgerissen, muß man von beiden Seiten eine Mutter drauf machen und festziehen. Vorher die Gewindestange auf die gewünschte Länge eindrehen.
      Abstahndhalter nicht vergessen, Kettenschutz drauf und die Hutmutter ziert als Abschluß das Gebilde. Wem die Hutmutter zuviel aufträgt, kann natürlich eine normale verwenden ;)




      Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß


      LG

      ExOdUs



      Bitte hier KEINE Fragen posten!

      Bei Fragen bitte einen eigenen Thread eröfnen oder einen vorhandenen ergänzen - danke

      Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()

    • Hallo!

      Die Schlauchtüllen sollten nur auf 7,0mm aufgebohrt werden !!!!


      Bei 7,2mm kann se sein das sie durch vibrationen abbrechen können!!

      Sonst kann ich nur zustimmen !

      Bei den Kupplungen gibt es 2 Versionen!

      Die vor 2005 und die ab 2005!
      Vor 2005 haben die Federn 7 Windungen und die Kupplungen machen Probleme!
      Beim anfahren schleifen sie sehr lange!

      Ab 2005 haben die Federn 8 Windungen und die Kupplungen funktionieren sehr gut (wenn wann sie auf 21mm reine Federlänge einstellt)
      Beim anfahren schleift sie nur ganz kurz!


      Meine 2.5er Duc



      Alles klar soweit?! :rolleyes:
    • Ich habe noch eine Lösung für die Übergänge von Krümmer und Auspuff...

      Eine schmale Bahn Alufolie zurecht schneiden... dann das Stück was in den Übergang eintaucht mit ganz normalen Pattex-Kleber einschmieren und die Alufolie da drum legen.. auf die Alufolie dann wieder Kleber und noch eine Bahn Alufolie drauf...


      Das dann so lange bis es reicht, das es dicht ist...

      dann alles austrocken lassen, zusammenstecken und fertig....

      Ist super dicht und soll sogar relativ langlebig sein!


      Mfg
      Pocketbiker-Marl
    • noch eine anmerkung zur falschluft bzw. keine kompression:

      bei mir haben die chinesen eine dichtung falsch eingesetzt.
      und zwar die, die zwischen motorblock und membrane soll saß zwischen membrane und ass.
      so konnte der motor beim ansaugen luft zwischen membran- und motorblock ziehen und beim verdichten auch da wieder ausstoßen.

      €:
      die dichtmethode mit dem teflonband hat bei mir nicht so ganz hingehauen. das kam mir nach ca. 1min teilweise unten am krümmer an den steckstücken und teilweise hinten am auspuff raus. hab mir dann doch noch so ne auspuff-dichtmasse besorgt. 650°C müssten ja reichen (3,99€)

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