Tuning für "kleines Geld"

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    • Tuning für "kleines Geld"

      Hallo,

      jetzt beginnt Phase 2. "Tuning für kleines Geld".

      Auch hier werde ich wieder berichten ob und wie sich die einzelnen Komponenten verhalten. Außerdem werde ich den Händler nennen die das Produkt am günstigsten anbieten. Hierbei bin ich auch auf euere Hilfe angewiesen. Wenn jemand einen Händler findet der ein Produkt "günstiger" anbietet, bitte sofort per PN mitteilen oder einfach in den Thread schreiben.

      1.) Fiberglas Membranplättchen



      Hierbei werden die originalen Metallmembranplättchen gegen Fiberglasplättchen getauscht. Der originale Träger bleibt bestehen - der aber bearbeitet werden kann - Siehe Thread "kostenloses Motortuning für Minibike"



      Je nach Händler werden die Membranplättchen mit +5 km/h deklariert - das ist einfach quatsch! Die Fiberglasmembrane spricht wesentlich besser an als die Metallmembrane, hängt also besser am Gas und bringt vielleicht untern rum etwas mehr Leistung! Bei hohen Drehzahlen bei getunten Motoren fangen sie aber an zu vibrieren und kann dadurch zu "Drehzahlverlust" führen. Bei Seriennahem Motoren ist sie aber zu empfehlen, wobei sie auch noch einen positiven Aspekt hat, reißt sie wirklich mal ab, kommt es im Gegensatz zur Metallmembrane zu KEINEN Motorschaden!

      Händler: www.pocketbikeonline.de 8,99 EUR

      ORIGINAL ADA Racingmambrane: www.minimods.de 16,50 EUR

      2.) Rockit Key, Sperrkeil... (Zündzeitpunktversteller)



      Der Rockit Key stellt die Zündung um ca. 10° nach vorne (Frühzündung). Den Platz findet das Teil auf der Kurbelwelle, da wird er gegen den originalen "Halbmondkeil" ausgetauscht.



      Um das Tei einzubauen, muss das Pol(Lüfter)rad runter. Wie??? -> siehe Beitrag "kostenloses Motortuning für Minibike". Auch dem Teil werden "Wunder nachgesagt", das ist nicht so. Der Motor bekommt vor allem im oberen Drehzahlbereich einen kleinen Schub und euer Bike wird je nach "Tuning Maßnahmen" Drehfreudiger.

      Eher eine Leistungsverschiebung von unten nach oben!

      Händler: www.kd-warenhandel.de und www.ill-legal.de je 9,00 EUR



      3.) Kupplungsfedern gehärtet (Stage 1, Stage 2)



      Das Prinzip: Die Federn sind härter als die originalen und kuppeln deshalb 1000 - 2500 u/min (je nach Modell) später ein. Da hat der Motor schon mehr Kraft/Drehmoment und das Leistungsloch "unten rum" wird dadurch überbrückt.

      Die Praxis: Bei getunten Motoren kommt die mit den Federn modifizierte Originalkupplung nicht mehr mit. Die Drehzahl wird zu hoch und die Kupplung stirbt den Raucher tot :lol: Viele Minibiker haben eine schlechtere Beschleunigung - was aber auch auf verschiedene Kupplungsbeläge und Gewichte zurück zu führen ist. Eine Firefox-Kupplung 26b verträgt solche Federn, da sie Gewichte der Fliehkraftkupplung etwas schwerer sind als die der normalen Chinakracher.

      Beim Einbau ist es zu empfehlen, die Kupplung komplett auszubauen um die neuen Federn nicht beim Einbau schon zu Verbiegen.

      Kupplungsglocke mit Ritzel entfernen (4 Schrauben). Dann seht ihr schon die Kupplung.



      Jetzt müsst ihr die mittlere Schraube lösen. Damit sich die Kupplung nicht mitdreht einfach mit einem Schraubenzieher dagegenhalten.



      Federn am besten mit einem kleinen flachen Schraubenzieher lösen. Ist eine Fummlerei :wink:



      Mit einem 14er Schlüssel die freigelegten Schrauben öffnen und entfernen (2 reichen in der Regel). Gegebenenfalls mit einem Schraubenzieher gegenhalten.



      Wie bei dem Polrad holen wir uns 2 6er Schrauben zu Hilfe, drehen sie ein bis wir einen Widerstand spüren. Jetzt mit der Ratsche/Schlüssel… abwechselnd eine halbe Umdrehung.



      Ein kurzer lauter Knall, das war es.



      Jetzt könnt ihr die Kupplung wieder zusammenbauen und die Tuning federn in den äußeren Bereich sauber einhängen. Kupplung komplett aufsetzen, festziehen und die Federn im Innenbereich mit einem kleinen Schraubenzieher und einer Spitzzange einsetzen.



      Händler: Ill-Legal.de Stage 1 oder Stage 2 je 14,50 EUR

      4.) Tuningluftfilter

      Mal vorab: Alles ist besser als der Original verbaute Dreck!

      Es gibt viele verschiedene Formen und Farben. Wichtig ist, das die Teile richtig auf den originalen Vergaser passen und nur gefilterte Luft durchlassen (keine Falschluft). Meistens braucht man hier führ einen Adapter - WICHTIG der ist meist separat zu bestellen!

      Eine sehr gute Verarbeitung und Optik bietet der Filter von DDM an. Mit einem Adapter (Bsp. ADA) passt er optimal zwischen Vergaser und Hinterrad.



      Bei Ebay gibt es auch eine Reihe von Luffis, aber wie gesagt - billig ist in diesem Fall nicht immer gut!

      Händler: minimods.de DDM Luftfilter 14,50 EUR
      Adapter 12,50 EUR

      Händler: kd-warenhandel.de DDM Luftfilter 17,50 EUR
      Adapter 10,00 EUR

      5.) Stelldüse, Kit Pro...


      (Bildquelle: minimods.de)

      Die von außen einstellbare Düse ist schon eine tolle Sache. Hiermit kann der Vergaser (ob original oder bearbeitet) ohne ihn extra öffnen zu müssen optimal auf das Gefährt und die Umgebungstemperatur abgestimmt werden. Relativ günstiges und effektives Tuning!



      Händler: minimods.de 21,90 EUR


      6.) Ritzel


      (Bildquelle: Ill-legal.de)

      Einfach gesagt, weniger Zähne vorne - bessere Beschleunigung und weniger Topspeed, mehr Zähne vorne - schlechtere Beschleunigung, höhere Topspeed.

      Je nachdem wie euer Bike getunt ist und gehen wir mal davon aus euer Bock die Mehrbelastung verkraftet, bringt ein Zahn mehr auf dem Ritzel ca 5 km/h. Zwei Zähne ca 8-10 km/h, je wie weit euer Bike noch hochdreht! Einfach mal testen.

      Achtung: Es ist schwierig das original verbaute Ritzel von der Glocke zu lösen. teilweise sind die auch von innen verschweißt! Außerdem gibt es 2 verschiedne Gewinde Druchmesser und "normales" und metrisches Gewinde!

      Händler: ill-legal.de, 5.- EUR pro Stück HAMMERPREIS!

      7er Ritzel
      8er Ritzel


      6.) Tuningpolrad

      Wer sich nicht traut das Pol- bzw. Lüfterrad selbst zu bearbeiten wie in Kostenloses Motortuning > das volle Programm! beschrieben, hat immer noch die Möglichkeit eins bei Chris zu kaufen. Diese Lüfterräder wurden nicht abgeschliffen sondern abgedreht und sind somit wesentlich genauer als die im heimischen Keller bearbeiteten Teile ;)



      Händler: www.ill-legal-de , 19.EUR pro Stk.

      Es gibt aber noch andere TuningLüfterrärder. Leider habe ich kein anständiges Bild gefunden ;(



      Händler: www.pocketbikeonline.de, 16,99 EUR

      So, das war es mit der kurzen Einführung "Tuning für kleines Geld". Natürlich können die Daten Abweichen da es ja zig verschiedene Bikes gibt. Umwelteinflüsse spielen eine Rollen und vor allem das Gewicht vom Fahrer.

      Weitere Anrefungen findet ihr nich unter

      Kostenloses Motortuning > das volle Programm!

      und

      Minibike Tuning - wenn Kohle mal keine Rolle spielt

      LG

      ExOdUs

      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()

    • Hallo Exodus

      Deiner Anregung folgend wo zum reinschreiben aufgefordert wurde, möchte ich meinen Gedanken mal freien Lauf laßen :)

      Je nach Händler werden die Membranplättchen mit +5 km/h deklariert - das ist einfach quatsch! Die Fiberglasmembrane spricht wesentlich besser an als die Metallmembrane, hängt also besser am Gas und bringt vielleicht untern rum etwas mehr Leistung! Bei hohen Drehzahlen bei getunten Motoren fangen sie aber an zu vibrieren und kann dadurch zu "Drehzahlverlust" führen. Bei Seriennahem Motoren ist sie aber zu empfehlen, wobei sie auch noch einen positiven Aspekt hat, reißt sie wirklich mal ab, kommt es im Gegensatz zur Metallmembrane zu KEINEN Motorschaden!


      Die Kunstsoffdinger sind in der Regel mehr als doppelt so "Dick" wie die Metallteile. 0.15 zu min. 0.3 mm. Die dünnen original Teile sprechen untenherum wesentlich besser an als die steifen GFK oder Carbon Dinger, machen aber schon recht früh Schlapp, soll heisen neigen schon bei unter 9000 1/min zum Flattern. Der Motor riegelt einfach ab. Die härteren GFK oder Carbon Membran sind da wesentlich Drehzahlfester. Sie dienen nicht zur Drehzahlsteigerung sondern unterstützen die höhere Drehzahl. Ich habe schon etliche Membranen getestet...quer durch die Reihe....immer das gleiche.
      Paßend zum Thema...die Stage 2 Membran mit einer 0.3 er Deck und einer 0.5 mm Füllmembran....der lezte Dreck. Mit dieser Kombination wird mit Kanonen auf Spatzen geschoßen. Finger weg...!

      Zum Thema Zünddingens.....lächel

      Der Motor bekommt vor allem im oberen Drehzahlbereich einen kleinen Schub und euer Bike wird je nach "Tuning Maßnahmen" Drehfreudiger.


      Frühzündung dient im allgemeinem der Beschleunigung oder unter Last...auf keinen Fall dient sie dazu das Bike höher "Drehen" zu laßen. Dazu gibts andere Möglichkeiten. Die Frühzündung wiederspricht Förmlich höheren Drehzahlen...die 16° der LK sind schon IO. Mit 26° bekommt man einen Trabant oder eine Rennfräse mit >250 ccm Zylindervolumen zum Rennen...aber kein PB mit 40 ccm das ab 10000 1/min erst loslegt.

      Zum Thema Verstelldüse alias Kit Pro......sage ich lieber Nix zu sonst gibts wieder Dresche seitens der Händler

      Nachtrag zum Keilding vom 31.10.2005

      Hallo Zusammen
      Ich persönlich lehne solche Zündverstellkeile grundsätzlich ab. Das ein Motor
      vor OT zünden muß wissen wir alle, aber nicht genau wann das sein soll. Zu viele Fakoren spielen eine Rolle dabei. Mageres Gemisch brennt schneller als Fettes Gemisch. Auch die stärke und länge des Zündfunkens, die Brennraumform, die Position der Kerze (mittig im Halbkugelbrennraum) und auch die Verdichtung sind zu beachten. Wir der Motor höher Verdichtet, ohne Drehzahlsteigernde Maßnahmen durchzuführen, wird eigentlich später gezündet. Frühzündung nur für hohe Drehzahlen kann nicht sein. Serien und Rennmopeds werden seit Mitte der 80er mit Zündkurven "gezündet". Bis etwa 1/3 Nenndrehzahl geht die Kurve auf Frühzündung, ab 1/3 Nenndrehzahl geht die Kurve kontinuierlich auf Spätzündung. Beispiel RD 350 1WW .
      Startzündwinkel bis 2000 1/min 17 Grad, bis ca 4000 1/min 28 Grad und bei Nenndrehzahl 9800 1/min sind nur noch 7 Grad.


      Gruß Thomas
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      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von WBM ()

    • Das die Stage 2 Membran, also die "dicke" Membran mit 0,5mm und dem Loch und die "dünne" mit 0,3 mm, wirklich untenrum der letzte Dreck ist konnte ich selber testen und es stimmt!

      Allerdings wie ist es mit der 0,3 mm Membran ? Exodus wie kommst du auf die "annahme" das sie besser anspricht allerdings bei hohen Drehzahlen flattern soll und dadurch ein "Drehzahlverlust" entsteht.
      Mir leuchtet hier auch eher WBM beschreibung ein ... wobei man sicher gehn muss, dass ihr überhaupt gleiche Membranen benutzt habt bzw. WBM bei seiner Theorie die Membranen ohne Schnitt benutzt hat und du Exodus die mit Mittelschnitt.
      (das würde allerdings auch kein sinn ergeben, denn umso mehr Fläche da ist umso stärker flattert die Membran und umso mehr drehzahlverlust gibt es(und wenn WBM die "ganze" Membran benutzt hat und sagt das die obenrum was bringt wiederspricht sich das, aber naja mal schauen , vielleicht hat er ja die gleiche benutzt))



      Und dann wollte ich nochmal etwas wissen ... was ist jetzt mit der Rockit Key ?
      Ist der wirklich so schlecht wie WBM sagt? Da ich mir ein Lüfterrad kaufen will und zwar höchstwahrscheinlich das von pocketbikeonline, welches ja bekantlich auf +10° frühzündung gestellt ist interessiert mich dieses Thema brennend.
      China Pocket bike:
      - Big Bore 3
      - Snakepipe VA3
      - Dellorto replika 15mm
      - Quadriga Membranset
      - Tuning Flywheel (,Schwungrad, Polrad)
      - SKF Kurbelwellenlager
      - 3 Backen Tuning Kupplung
      - Alu Fussraster
      - Boost Bottle
      - NOS - KIT

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von exCeeded ()

    • Ob dick oder dünn, die sg. "Stage 2 Membran" arbeitet nach dem "Boysen-Prinzip"....... ;)
      Dabei haben die beiden Membranzungen hauptsächlich die Aufgabe durch eine Führung der Strömung den Durchgangswiderstand bei Vollast zu verkleinern.
      Ich finde leider die Illustration dazu im Netz nicht wieder, der Suchbegriff müsste "Boysen Membran" sein...... ;)

    • Ich vermute nur daas 0,5 mm einfach zu hart sind und das ADA keine zweiteiligen macht will ja auch was heißen
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    • Tach
      Also gehts hier weiter, fangen wie wieder mit dem Zündmurks an

      Nur soviel zum Zünddingens.
      Wo liegt dein jetziger Zündzeitpunkt?
      Wenn du das nicht weist, kannst du nicht fragen ob 10° mehr Vorzündung von Vorteil sind. Ermittel mal deinen Zündzeitpunkt...der Rest klärt sich von selbst. Die Kurbelwelle hat nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun...sondern die Stellung der Magneten zur Spule bei einer bestimmten Polradstellung.
      Nicht das dein Motor aufeinmal Rückwärts läuft...:)


      Ob dick oder dünn, die sg. "Stage 2 Membran" arbeitet nach dem "Boysen-Prinzip".......


      Das stimmt schon....nur hat das Boysen Prinzip etwas andere Hintergründe. Die zweite Membran sollte sich nämlich auch öffnen können...und das tut die Stage2 nicht. Du fährtst mit der Deckmembran herum da die hintere zu steif ist um zu öffnen....Fazit Taugt Nix.
      Einen guten Kompromiss ergab die dünnere 0.3 mm Membran der Stage2 alleine montiert.

      Gruß Thomas
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      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von WBM ()

    • dazu muss ich meinen Motor WIEDER aufmachen ... dass mache ich vielleicht wenn ich GELD fürs tuning habe aber jetzt nicht mehr.

      ich habe ne Vollwangenwelle, vielleicht weist du wie da der Zündzeitpunkt ist bzw. wie weit die NUT/KERBE nach vorne steht? (zur info noch: habe einen einteiligen BIG BORE, und ne Doppelfunken NGK Zündkerze)

      die Welle hab ich
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    • wieso behauptet dann exodus das gegenteil ?
      der nhats doch sicher mal getestet?!
      wäre nett wenn der sich mal melden würde
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    • Wenn du den Thread jetzt aufmerksam gelesen hättest, würdest du zu dem Ergebniss kommen das es auf das verwendete Material und auf die Stärke der Plättchen ankommt.

      Sind die Membranen zu dünn, bzw. das Material relativ labil. Kommt es zum bekannten Flattern und verhindert ein weiteres hochdrehen. Genau dieses Problem hatte ich jetzt bei meiner C2 wieder. Ich habe die Fieberglasplättchen wieder rausgeschmissen und gegen Metalleren ersetzt. Problem ist weg. Hier nochmal der Beitrag!

      Zocchi Auspuff und C1 WK

      Das Problem war, das die Zocchi Pipe unten rum so viel Druck machte das die Membranen ein hochdrehen über 11000 u/min verhinderten. Bei der originalen Pipe gönnte sich der Motor bei ca 11500 u/min eine 1-2 Sekundige Pause bevor sich die Plättchen wieder fangten und ein Drehen unter Belastung an die knapp 15000 u/min zugelassen haben.
      Mit den Metallplättchen, die üblicher weise an einer Wassergekühlten verbaut, habe ich das Problem jetzt beseitigt.

      Hier reden wir allerdings von anderen Drehzahlen ;)

      Bei meinen damaligen luftgekühlten Motor, lief die Kiste ca. 15 Minuten Problemlos. Danach wollte sie einfachnicht mehr richtig hochdrehen. Natürlich hatte ich alles Ausprobiert was mir möglich gewesen ist. Auch damals schon brache mit ein downgrade auf die originale Membrane den gewünschten Erfolg.

      LG

      Roland

    • Original von ExOdUs
      Wenn du den Thread jetzt aufmerksam gelesen hättest, würdest du zu dem Ergebniss kommen das es auf das verwendete Material und auf die Stärke der Plättchen ankommt.

      Sind die Membranen zu dünn, bzw. das Material relativ labil. Kommt es zum bekannten Flattern und verhindert ein weiteres hochdrehen. Genau dieses Problem hatte ich jetzt bei meiner C2 wieder. Ich habe die Fieberglasplättchen wieder rausgeschmissen und gegen Metalleren ersetzt. Problem ist weg. Hier nochmal der Beitrag!

      Zocchi Auspuff und C1 WK

      Das Problem war, das die Zocchi Pipe unten rum so viel Druck machte das die Membranen ein hochdrehen über 11000 u/min verhinderten. Bei der originalen Pipe gönnte sich der Motor bei ca 11500 u/min eine 1-2 Sekundige Pause bevor sich die Plättchen wieder fangten und ein Drehen unter Belastung an die knapp 15000 u/min zugelassen haben.
      Mit den Metallplättchen, die üblicher weise an einer Wassergekühlten verbaut, habe ich das Problem jetzt beseitigt.

      Hier reden wir allerdings von anderen Drehzahlen ;)

      Bei meinen damaligen luftgekühlten Motor, lief die Kiste ca. 15 Minuten Problemlos. Danach wollte sie einfachnicht mehr richtig hochdrehen. Natürlich hatte ich alles Ausprobiert was mir möglich gewesen ist. Auch damals schon brache mit ein downgrade auf die originale Membrane den gewünschten Erfolg.

      LG

      Roland


      danke für die Antwort,
      und wie war es mit Zündkeil (Zündzeitpunktversteller)?
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    • Original von WBM
      Einen guten Kompromiss ergab die dünnere 0.3 mm Membran der Stage2 alleine montiert.

      Hab ja auch mal auf dem "Quadriga"-Membranblock versch. Zungen getestet ("altes Forum"). Mit nur den dünnen Deckplättchen der Stage-2-Bestückung (ohne Mittelsteg) gabs im mittleren Drehzahlbereich schon Membranflattern.

      Im übrigen halte ich eh nix von den breiten Einzelzungen. Wieso werden wohl im 2-T-Rennsport bis zu 8 schmale Zungen eingesetzt??
      Weil Membranflattern Torsionsschwingungen sind??? ?(

    • Tach

      Was macht eigentlich eine Membran, egal aus welchem Material sie ist.
      Sie reagiert auf Unterdruck u. Überdruck....also Druckunterschiede.
      Beim LK 0815 allerdings sehr ungünstig am hinteren Ende des Motors angebracht

      Membrane dünn:
      Reagiert schon auf kleinen Unterdruck. Öffnet früh und schließt früh.
      Durch das frühe Öffnen werden untere Drehzahlen bedient.
      Der Einlaßwinkel geht mehr in Richtung.....viel vor OT...wenig nach OT.

      Membrane dick:
      Reagiert auf größeren Unterdruck...öffner also später u. schließt auch später.
      Duch das späte Öffnen werden höhere Drehzahlen bedient, Unternrum geht was verloren. Der Einlaßwinkel geht mehr in Richtung....weniger vor OT...mehr nach OT.

      Maßgebend für die Füllung ist die Zeitspanne in der die Membrane abheben..das sollte schnell gehen. Yamaha hatte seinerzeit die Membrane mit dem Kolben gekoppelt....das Kolbenhemd verschloß den Einlaß bis ausreichend Unterdruck aufgebaut war um die Membrane dann "aufzureisen".

      Für eine Standart LK sind die Metalldinger 0.15 mm net schlecht, aber obenrum geht halt nix. 0.3 mm aus GFK oder Carbon sind für weiter Oben sehr gut geeignet...Unabhängig ob mit oder ohne Schlitz

      Gruß Thomas
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von WBM ()

    • und wie war es mit Zündkeil (Zündzeitpunktversteller)?

      wieso meinst du Exodus das das hinten raus was bring ?
      du hast es doch sicher getestet oder ?
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    • RE: Tuning für "kleines Geld"

      Also habe jetzt das Polrad (pocketbikeonline.de) mit dem 10° vorgestelltem Zündzeitpunkt getestet, konnte leider nicht auf Endgeschwindigkeit gehn weil der Platz zu klein war.
      Allerdings hatte ich deutlich stärkere Vibrationen bei dem vorgestelltem Zündzeitpunkt und hab ihn deshalb wieder mit nem Pocket key umgestellt (also nach hinten gestellt) und der Motor lief dannach wieder ruhiger und die Vibrationen reduzierten sich.
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    • Tach

      Hier steht aber nix von Vibrationen...hier steht was von Leistung....ausdrehen...bei Ebay sogar was von 15 km/h :)
      Komisch oder nicht?
      Wie Roland schon sagt, dem Teil werden Wunder nachgesagt....ist aber nicht so. Es ist keineswegs Empfehlenswert den Zündzeitpunkt von ca 16° auf 26° zu verstellen....aber man redet sich das Maul franzelig.

      Der Rockit Key stellt die Zündung um ca. 10° nach vorne (Frühzündung). Den Platz findet das Teil auf der Kurbelwelle, da wird er gegen den originalen "Halbmondkeil" ausgetauscht.



      Um das Tei einzubauen, muss das Pol(Lüfter)rad runter. Wie??? -> siehe Beitrag "kostenloses Motortuning für Minibike". Auch dem Teil werden "Wunder nachgesagt", das ist nicht so. Der Motor bekommt vor allem im oberen Drehzahlbereich einen kleinen Schub und euer Bike wird je nach "Tuning Maßnahmen" Drehfreudiger.

      Eher eine Leistungsverschiebung von unten nach oben!

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      Gruß Thomas
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      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von WBM ()

    • WBM "Roland" zu sagen wenn Exodus und ich schreiben ist schlecht ... ich heiß auch so ...

      Exodus hab da was lustiges in deinem Beitrag gefunden

      Weitere Anrefungen findet ihr nich unter


      @ Topic

      Ich bin mir nicht sicher aber mit dem Zündzeitpunkt 10° weiter vorne schiens mir als ob ich einen besseren Anzug hatte, aber das kann daran liegen das es einfach lauter war oder stärker vibriert hat und somit dem anschein nach mehr abging.
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    • Hallo,

      ich kann mich der Meinung von WBM eigentlich nur anschließen, da er sagt diese statischen Zündversteller seien nicht empfehlenswert.
      Das Problem einer fixen "Zündverstellung" sehe ich in einer klopfenden Verbrennung. Ein Hochgeschwindigkeitsklopfen welches bei hohen Drehzahlen akustisch nicht wahr zu nehmen ist. Der erhöhte Verbrennungsdruck der auf den Kolben wirkt bedingt durch die längere Flammenfront belastet den Kurbeltrieb(Pleuellager,KW Lager), desweiteren entstehen höhere thermische Belastung für den Motor.

      mfg fracer
      ROTAX 125ccm

    • hi hät noch ne frage zu den federn und der Kupplung

      was ist der unterschied oder was ister
      stage 1 oder stage 2



      und noch was
      du schreibst oben was von na firerfox kupplung 26b hab mal danach gesucht hab aber kein händler gefunden
      kannste mir da mal zb. en ling geben?

      ..wär nett..
      mfg appe